Авто Новости

Сразу же скажем, что разговоры о специальной комплектации с глобальными переделками конструкции автомобилей для рынка СНГ - легенда.

Тому есть несколько причин. Не касаясь пока технических вопросов, вспомним о количествах продаваемых на нашем рынке новых иномарок. Чаще всего это сотни, иногда тысяча с небольшим в год - то есть ничтожные доли от общего выпуска. Ради таких объемов продаж вряд ли кто будет вносить серьезные изменения в существующую конструкцию машины.

Да и нужно ли это? Большинство подержанных зарубежных автомобилей вовсе без "пакетов" оцениваются у нас много выше отечественных "москвичей", "жигулей", "самар", демонстрируя не только техническое превосходство, но и надежность, долговечность. Хороший автомобиль остается таковым и в плохих условиях.

Тем не менее, кое-какие небольшие доработки машин для нас необходимы. Их можно свести к трем основным позициям. Во-первых, адаптация двигателей к низкооктановому бензину. Во-вторых, приспособление подвесок для работы в тяжелых условиях. И, наконец, изменения, связанные с суровостью нашего климата.

Трудно бывает оценивать экономичность двигателя при ежедневных поездках в условиях большого города, потерях времени и топлива в уличных заторах, при частом пользовании пониженными передачами. В зависимости от конкретных условий расход топлива в городе по сравнению с расходом "на трассе" может быть примерно в полтора раза больше, а в отдельных случаях и того хуже.

Как на это может повлиять размер колес? Если вместо 13-дюймовых дисков установлены 14-дюймовые, но с более низкопрофильными шинами, то окружности дорожек протектора почти не меняется - и расход топлива, по существу, должен остаться неизменным.

Надо измерить расход топлива на 100 километров пробега. При этом надо иметь в виду, что счетчик на бензоколонке не всегда показывает точное количество залитого в бак вашего автомобиля бензина (или солярки). Чтобы точно узнать расход топлива на вашем автомобиле, необходимо полностью заправить автомобиль и еще в канистру залить литров десять топлива. Затем подъехать к какому-нибудь месту, точно выделить, где стоят колеса, и из канистры осторожно полностью залить топливный бак. После этого, выставив счетчик суточного пробега автомобиля на ноль, можно ехать по избранному маршруту или по делам, так чтобы через 10-15 км можно было бы вновь оказаться на том же месте, где вы отметили, как стояли колеса, для того чтобы крен не привел к ошибке в расчетах, и снова необходимо заполнить бак, но на этот раз юзая мерный стакан. Теперь, зная расстояние, которое вы проехали, и количество израсходованного при этом топлива, несложно вычислить расход топлива на 100 км пробега. Сняв воздушный фильтр, можно по этой же методике измерить расход топлива без него, что позволит выяснить, не пора ли менять фильтр. Влияние грязного фильтра на расход топлива значительно.

В первую очередь речь должна идти о составе топливной смеси. Если воздуха в смеси много, топливо в двигателе сгорит все полностью, но мощность двигателя будет низкая. В таких случаях диагноз однозначен: бедная смесь. Если соотношение воздуха и топлива будет соответствующим, топливо также сгорит полностью, но двигатель выдаст большую мощность. Если подавать в двигатель топлива больше требуемого, оно полностью не сгорит, что сразу же будет видно по увеличенной дымности выхлопных газов. Таким образом, по состоянию выхлопных газов, т.е. по содержанию в них окиси углерода, в абсолютном большинстве случаев можно судить о том, богатая смесь поступает в двигатель или бедная. Завышено содержание СО, значит, в цилиндры поступает лишнее топливо, у автомобиля, соответственно, повышенный расход топлива.

Более частые случаи отказа дизельных двигателей происходят из-за наличия воздуха в топливной системе. Завоздушивание случается из-за негерметичности топливной системы и плохой работы обратных клапанов. Из топливной системы часть топлива уходит обратно в топливный бак, и утром стартер вынужден долго вращать двигатель, пока топливо опять заполнит всю систему (если заполнит). Если каждое утро у вас проблемы с заводкой дизеля и есть подозрение о наличии воздуха в топливной системе, поставьте на ночь бутылку с дизельным топливом на крышу автомобиля, опустив в нее шланг и заполнив его топливом. После чего соедините вольный конец шланга со входом топливного фильтра, а утром посмотрите уровень топлива в бутылке и проверьте, как заводится двигатель.

Для того чтобы удалить воздух из топливной системы двигателя, нужно сделать следующее. Снимите резиновый шланг между ТНВД и фильтром тонкой очистки. Наденьте прозрачную трубку на выход фильтра и качайте 2-3 мин топливо ручным насосом. В трубке не должно быть пены и воздуха. Если пена и пузырьки воздуха появляются время от времени, это означает, негерметична система уплотнения фильтра тонкой очистки топлива или есть подсос воздуха в топливопроводе. В этих случаях двигатель не запустится.

Для успешного запуска дизельного двигателя нужно, чтобы топливо было подано в камеру сгорания в определенный момент. Этот момент обеспечивается зубчатым ремнем, который может проскочить при определенных условиях на несколько зубьев. Если у вашего двигателя цепной или шестеренчатый привод ТНВД, то проблем с проскакиванием меток не будет.

Когда метки на коленчатом валу и на приводе ТНВД не совпадают, то может быть два варианта последствий. Если поршень первого цилиндра еще не дошел до ВМТ, а метки на ТНВД уже совпали, т.е. форсунка начала подавать топливо, то имеет место ранний впрыск. Если поршень первого цилиндра уже прошел метку ВМТ, а метки на ТНВД еще не совпали, т.е. форсунка еще подает топливо - это поздний впрыск. При раннем впрыске двигатель обычно запускается стартером, но работает жестко, и при остановке его наблюдается обратный удар. В этом случае двигатель запускается резко, со взрывом. При позднем впрыске двигатель заводится вяло, работает мягко, почти как карбюраторный, адски вяло набирает обороты и плохо тянет. Дымит намного более. На практике из-за проскакивания зубчатого ремня обычно наблюдается поздний впрыск. Это связано с тем, что вследствие слабой натяжки зубчатого ремня проскакивает зубчатое колесо на коленчатом валу.

Дизельный двигатель нормально заводится, если у него компрессия намного более 22 кг/см2. Если компрессия во всех цилиндрах двигателя менее 20 кг/см2, наверняка он не заведется.

Проверить компрессию легче всего через отверстие, в которое вкручивается свеча накаливания. Если у вас нет компрессометра, то попробуйте пальцем заткнуть это отверстие и провернуть двигатель. Взрослый человек давление намного более 20 кг/см2 в свечном отверстии пальцем не удержит.

Снижение компрессии бывает только по трем причинам:
двигатель разбирался и производится первый его запуск, стенки цилиндров и поршни не смазаны как следует, поэтому нет компрессии;
двигатель долго гоняли стартером, но он не запускался. Дизельное топливо смыло смазку со стенок цилиндров и теперь, когда причину устранили, компрессии уже не хватает;
недостаточна частота вращения двигателя. Это чаще всего бывает из-за севшего аккумулятора, неисправного стартера и слишком вязкого масла.

Свечи накаливания лучше всего вывернуть, тогда можно одновременно замерить компрессию, посмотреть, как работают форсунки, и полностью проверить свечи.

Свечу можно проверить, если ее подключить к аккумулятору. Если на свечи, которые подключаются к источнику питания параллельно, напряжение не подается, можно напряжение подать отдельным проводом от "+" ввода аккумулятора. Провод для этого надо выбирать необходимо мощный, так как свечи потребляют большой ток. Но помните, что нагревать свечи больше 3-5 с нежелательно, иначе они могут выйти из строя. Хотя при разрушении даже 2-х свечей сразу, что само по себе редко случается, двигатель все равно должен запуститься, если на оставшиеся свечи подается напряжение накала. Но работать он будет неровно и неустойчиво. Поэтому прежде чем проверять свечи, проверьте, поступает ли на них напряжение накала при включенном зажигании.

В корпусе ТНВД устанавливается электромагнитный клапан, который перекрывает поступление топлива. Сняв с него напряжение, дизель можно заглушить. Если по какой-либо причине (к примеру, плохой контакт в разъеме) напряжение на клапан не подается - двигатель не заведется. Проверить его работу легко: нужно подсоединить провод от "+" батареи на вывод клапана. При исправном клапане наблюдается легкое искрение и слышен легкий щелчок в корпусе клапана. Если при проверке не отсоединять штатный провод и коснуться дополнительным проводом при включенном зажигании клеммы клапана, то искрения и щелчка не должно быть заметно и слышно, при условии, что штатные провода в порядке.

Можно порекомендовать и следующую проверку. Отсоедините штатный провод от запорного клапана, отдельным проводом от "+ " аккумулятора коснитесь несколько раз клеммы разъема, который идет к запорному клапану. Столько же раз он должен щелкнуть.

Двигатель не заведется, если заглушён выхлопной тракт. Такое может произойти из-за снега или воды в глушителе. Довольно часты случаи, когда на выходе выпускного коллектора расплавлялся керамический катализатор и заглушал входное отверстие. Это происходило из-за нарушения регулировки двигателя, когда температура выхлопных газов была очень высокой, или из-за добавления в топливо различных очистителей или присадок: все они растягивают время горения топливной смеси и, следовательно, повышают температуру выхлопных газов и выпускных клапанов. Эти дефекты были диагностированы по обратному выбросу бензина и воздуха из карбюратора при проворачивании двигателя. У двигателей с впрыском было бы то же самое, только воздух с бензиновым туманом выбрасывало бы из входа во впускной коллектор.